在万历年间，首辅张居正以其好食和好色的名声远扬。他不仅有正式编制的姨太太达七位之多，还包括众多的姬妾和长期、短期的伴侣。为了满足自己的性欲，他必需吃各种能够壮阳的东西。食与色在他那里达到了高度一致。
当时戚继光守登州，他专门指派渔民捕获一种名叫“腽肭脐”的海兽，取其海狗肾，以此来定期送往北京给张居正煲汤喝。据明代文人王世贞记载，张江陵喝了这种汤以后，因奇热攻心、阳亢无比，在冬天戴不住帽子，这种情况甚至影响到官员们，在风雪寒冬中也都效法首辅，一律光头。这就成了万历年间京城的一道风景线。
张居正能吃得如此离奇荒诞，并非罕见。在中国历史上，有几个不讲究口福的官员呢？只要是官，被请客、被宴会、被应酬、被尊到主桌主位的机会，要比老百姓多得多，因此嘴巴越吃越刁，舌头越吃越灵，胃口越吃越大，品位越吃 越高，这迫使厨师的手艺也跟着精益求精、登峰造极。
宋人罗大经在《鹤林玉露》中记载：“有士夫于京师买一妾，自言是蔡太师府包子厨上人，一日，令其作包子，她辞以不能。”可以想象，那时太师府的厨房得有好几百号人，就像一个营级建制。而清人梁章钜在《归田琐记》中写道：“年羹尧由大将军贬为杭州将军后，其姬妾皆星散。”
有一次，有个秀才偶然得到其中一位姬妾，她曾系年府专司饮馔者。她告诉秀才她只擅长小炒肉，每次将军饭单呈进前一日，如果点到小炒肉，她就忙个半日，但数月不过两三次。他手所不能办，他事亦不相关。她还说酸秀才谈何容易，而府中的每盘肉须用肥猪最精处一块，用市斤计从何下手？
有一次，那村里举行赛神会，每年例用一猪，该年的猪便归秀才处分。那女仆抬了一全猪回家，说：“我在府上所用系活猪，如已死者，则味当大减。今无奈何姑试之。”她勉强割取一块带入厨下，让秀才先在房中煮酒待命。一会儿捧进了一碟让他先尝，然后自己仍至厨下摒挡杂物，不久再入房，只见秀才委顿地，无力动弹，只剩下咽下的那片肉已经吞入喉咙并且滑过舌尖。
蔡京最后因饿死，而年羹尧被罚往杭州看城门时，即使想吃根油条也不允许，可他们曾是一宋宰相、一清将军。他们生前时气活现、骄横跋扈，当这些为官阶层拥有一张能吃、会吃、高兴敢吃永远填不满却又永远想要更多的时候，他们堕落到了不可挽救的地步。
由此可知，对于中华民族饮食文化发扬光大的推动，也或许恰恰依赖于五千年来这班能 吃、高品质享受美食的小大小官僚们。但如果要评功摆好的话，不知道这些拥有善享佳肴之嘴及善品佳肴之舌的人，是不是该算中华美食走向世界的大功臣？