在万历年间，首辅张居正以其好色和食欲著称。他有正式编制的姨太太七位之多，除此之外，还有众多的姬妾和短期伴侣。为了满足性欲，他必需摄取各种能增强体力、壮阳的食物。食与色的结合，在他身上达到了极致。
当时戚继光守卫登州，他专门指派渔民捕捉一种名为“腽肭脐”的海兽，即俗称海狗肾，将其定期送往北京，以供这位内阁长官享用。据明代文人王世贞记载，张江陵喝下这种汤后，感到奇热攻心、阳亢无比。在风雪寒冬中，他不戴帽子，这成为万历年间京城的一道风景线。
张居正因而成为一个会吃的官员，这并非罕见。在中国历史上，有许多不讲究口福的官员，他们经常被请客、宴会或应酬，被尊到主桌主位。这使得他们嘴巴越来越刁、舌头越灵、胃口越大、品味越高，从而提高了吃法水平，使得厨师的手艺也随之精进。
宋人罗大经在《鹤林玉露》中记载了一则故事：“有一士夫于京师买一妾，说是蔡太师府包子厨上的人，一日，让她作包子，她却推辞说不能。”士夫质问：“既然是包子厨中的人，为何不能做？”那妾回答：“我乃包子厨中的缕葱丝者。”想象一下，那个时期太师府的大规模厨房，其规模相当于一个营级单位。
清人的梁章钜在《归田琐记》中提到，当年羹尧从大将军降职为杭州将军后，其姬妾都散去，只留下一位曾在他的饮馔部门工作过的人。她自言只负责烹调一种小炒肉，每次将菜单呈报给将军，如果点选小炒肉，她就忙碌半日，但几个月里仅出现两三次。她笑着对秀才说：“酸秀才，你想试试吗？但你家的每斤肉都要按斤计卖，从哪里开始呢？”秀才失望地听着。一天，秀才找到机会，把村里的赛神大会用的猪借给了她，她终于可以展现她的烹饪技艺。结果，她带回了一整猪，对自己使用的是活猪，而不是死猪，所以味道应该更佳。但她还是勉强切出一块，用它来试试，最终让秀才先尝，然后自己进入厨房，不久又出来，看见秀才委顿在地，只剩一点气息，再细看，那块肉已经吞入喉咙，并且被吞咽下去。这就是蔡京最终饿死的情况，而年羹尧被罚至杭州看守城门时，即便想要吃根油条，也不得已，可他们各自曾经担任宋朝宰相和清朝将军。这些公务人员拥有能吃、高兴吃、大快朵颐的心态，无论是精致美味还是粗鄙无礼，都无法填补他们永远空洞的大口。此刻，我们或许可以认为中华民族饮食文化发扬光大的过程，或许恰恰依赖于五千年的这些大小官僚们不断探索新鲜事物、新鲜口感、新鲜风格，以及不断改良传统菜肴的努力。如果要评功摆好的话，不知道这些善吃之手段掌握者们，是不是该算中华美食走向世界的一个重要推动力？
